Лук своими руками чертежи размеры. Композитный лук: конструкция, достоинства и недостатки, фото

Многие из нас с детства мечтали освоить технику стрельбы из лука, чтобы, подобно Чигачгуку, Робину Гуду и другим известным персонажам, метко поражать цель с дальнего расстояния. У кого-то эти мечты живы и по сей день.

В наше время лук совершенно легко можно купить в магазине. Но гораздо интереснее смастерить его самому. Так вы можете учесть все индивидуальные особенности, чтобы снаряд был максимально удобным для вас.

К тому же, подобное творение непременно станет предметом вашей гордости и повысит рейтинг личных достижений. В данной статье собраны самые четкие и полезные инструкции и фото, как сделать лук самостоятельно.

Разновидности луков

Для начала разберемся в том, какие существуют классификации этого оружия.

С точки зрения конструкции, луки бывают:

Сплошные;
Блочные;
Разборные.

С точки зрения применения, луки подразделяются на:

Охотничьи;
Рыболовные;
Спортивные.

По материалу основе выделяют следующие виды луков:

Деревянный;
Металлический;
Стеклопластиковый;
Комбинированный.

На просторах России самым простым и экономичным материалом является дерево. Далее вас ждет мастер-класс, как изготовить сплошной стреляющий лук из обычного дерева в домашних условиях.

Особенности конструкции

Вне зависимости от материала, вида и назначения, в любом луке выделяют следующие части:

Рукоятка — центральная часть, с которой начинается полет стрелы;
Плечи — изогнутые концы лука, на которые крепится тетива.

Оптимальная длина лука и стрел зависит от роста стрелка. Чтобы вычислить идеальные пропорции вашего будущего лука, измерьте размах ваших рук и воспользуйтесь таблицей, которую можно найти в интернете.

Предварительная подготовка

Процесс изготовления лука занимает довольно много времени. Из чего же можно сделать лук в домашних условиях? Какое дерево лучше выбрать? Какие инструменты понадобятся? Соблюдая все рекомендации, вы сможете соорудить лук, который прослужит вам не один сезон.

Ветка-основа для будущего лука спиливается зимой в хорошую минусовую температуру. Это необходимо, чтобы сохранить древесный сок внутри ствола.

Длина будущей основы в среднем около 2-х метров (длина подходящего вам по росту лука плюс 30 сантиметров), диаметр примерно 4-5 см. Выбирайте прямые ветки с минимальным количеством сучков и наростов. Для нашей цели подойдут лиственные деревья, а в частности: акация, яблоня, ясень, дуб, орешник или можжевельник.

Места спилов необходимо покрыть краской или специальной масляной пропиткой.

Подвешиваем ветки в вертикальном положении и оставляем их сохнуть до наступления тепла (рекомендуемое время просушки 3-5 месяцев при комнатной температуре)

Процесс изготовления

Есть несколько простых хитростей, которые подскажут, как сделать качественный лук и стрелы. Когда наша основа полностью просушена и готова к дальнейшей обработке, определяем естественный изгиб дерева.

Для этого прижимаем ветку к полу, и она автоматически поворачивается изогнутой стороной вниз. Впоследствии придавая форму этой основе, учитывайте естественные изгибы дерева, чтобы избежать надломов и трещин.

Пошаговая инструкция изготовления лука:

Как только наши ветки просохли, приступаем к формированию изгибов.

Формирование изгиба

Отпаривание. С помощью деревянных брусков зафиксируйте плечи будущего лука в нужном положении и обдайте их щедрой порцией водяного пара.

ВНИМАНИЕ! Оба плеча необходимо отправить одновременно, иначе вам не избежать искривления конструкции. Не убирая бруски, оставьте основу в таком положении еще на неделю до полной просушки древесины.

Натяжение нитью. Подготовьте специальную доску с пропилами и положите ее в центре будущего лука перпендикулярно основе. Концы лука соедините прочной нитью и проденьте эту нить в один из пропилов на доске.

Медленно разворачивайте доску, постепенно изгибая основу лука. Будьте предельно аккуратны, чтобы дерево не треснуло. В таком положении оставьте конструкцию «привыкать» на 5-7 дней.

Просушенную основу с помощью острого ножа или топорика очищаем от коры и рубанком обтесываем излишки древесины. Лук должен получиться толщиной около 3 см. В центральной части наметьте рукоять и сделайте углубление для стрелы.

Отрегулируйте длину вашего лука. На концах плеч, отступив примерно по 3 сантиметра от краев, делаем углубления для тетивы глубиной примерно 3-5 мм.

Полученную форму для лука отшлифовываем с помощью шкурки и покрываем воском или лаком. Оставляем сохнуть.

Изготовление тетивы для лука

Первое требование к тетиве — это прочность. Поэтому очень важно выбрать качественный крепкий материал.

Варианты основ:

Капрон или кевлар;
Нейлон;
Леска;
Шпагат.

По длине тетиву следует делать меньше, чем расстояние между плечами лука, чтобы она все время оставалась в натянутом положении. Чтобы измерить ее точный размер сгибайте лук, пока расхождение между углублениями в плечах и центром лука не достигнет 15-17 см. Это оптимальное расстояние между рукоятью и тетивой.

В этом положении измерьте расстояние между зазорами на плечах и получите длину вашей будущей тетивы. Для дальнейшей работы вам понадобится доска размером 200 на 10 см и 2 больших толстых гвоздя.

Пошаговое изготовление тетивы:

Забейте гвозди в доску, оставив между ними расстояние примерно 150 см. Отмотайте побольше выбранной вами основы и закрепите ее на одном из гвоздей, не завязывая узла (можно обмотать много раз).

Совершите несколько витков нити от одного гвоздя к другому, сохраняя натяжение. Количество витков зависит от выбранного материала (для нейлоновой нити достаточно 2-3 витков, для льняной пять, а для нити из лавсана не меньше пятидесяти). Концы нитей свяжите между собой.

На ушках тетивы (тех местах, где она будет крепиться на лук) делаем защитную обмотку. Примерно в 10 см от гвоздя разделяем витки на две пряди и вставляем между ними распорку.

На одной из прядей завязываем узел и начинаем плотную тщательную обмотку капроновой нитью. Стараемся делать витки максимально плотно и близко друг к другу. Продолжительность такого обмотанного участка 15 см.

Аналогичным методом обматываем середину тетивы – то место, за которое вы будете держаться пальцами. Рекомендуется также сделать седло – уплотнение тетивы с двух сторон от места, куда будет упираться стрела. Это избавит вас от необходимости поправлять съезжающую стрелу во время прицела.

Надевание и проверка тетивы

Теперь нужно проверить натяжку нашей тетивы. Закрепите лук на любой вертикальной поверхности, накиньте одно ушко на плечо, слегка согните лук и натяните второе ушко.

После этого начинаем медленно оттягивать тетиву, наблюдая за поведением лука. Внимательно следите, чтобы плечи прогибались равномерно, как относительно друг друга, так и относительно всего тела лука.

Изготовление стрел

Стрелы изготавливаются из еловых, березовых или сосновых деревянных заготовок.

Берем хорошо просушенные цельные доски (длину будущей стрелы определяем с помощью таблицы в начале статьи). С помощью инструментов распиливаем их на бруски и придаем круглую в торце форму. Диаметр стрелы должен получиться около 6-8 мм.

Прикрепляем к стреле стальной наконечник треугольной формы. В задней части стрелы делаем вырез, соответствующий диаметру тетивы. Отшлифовываем его внутренность и укрепляем нитью место начала выреза, чтобы избежать расслоения стрелы.

Неизменный атрибут любой стрелы – перо на конце. Оно играет роль стабилизатора при полете. Для этой цели подойдут вороньи или гусиные перья.

Теперь у вас есть все инструкции, как сделать хороший лук. Но очень важно не только правильно изготовить, но и содержать свое творение в нужных условиях, чтобы оно долгое время сохраняло первозданную форму и отличные характеристики.

Вот несколько ценных советов для хранения лука в домашних условиях:

Держите лук в вертикальном положении
Снимайте тетиву после каждого использования. Не держите ее в натянутом виде.
Каждый раз перед началом использования сделайте несколько плавных сгибов конструкции. Эта процедура поспособствует «разогреву» и поможет избежать надломов.
Не держите долго лук на солнце. Он должен храниться в сухом темном месте.

На этом всё! Можете приступать к делу.

Фото самодельного лука

Комрад Hobbit начал интересную тему, ну по крайней мере мне интересную. «Лук». Степень необходимости и возможного применения этого оружия каждый решает сам для себя, но по моему мнению тема интересная и заслуживающая внимания.

В поисках информации полез я в интернет. Ну в общем много чего люди пишут, что-то заслуживает внимания, что-то нет. Мне же хотелось найти вариант чтобы было дёшево и сердито. Чтобы затратить минимум сил и времени, а на выходе получить более менее достойный результат. Нашёл. Его-то я и хочу выложить.
Далее идёт копипаст.

В нете достаточно информации про изготовление луков, тетивы, стрел и колчанов, но это всё достаточно сильно разбросано, поэтому я решил собрать описание всего процесса изготовления в одном месте. Я постараюсь подробно изложить это с фотографиями.
Итак задача - сделать лук, имея дома минимум инструментов, достаточно быстро и с приемлимыми ТТХ. В качестве первой модели лучше всего подходит модель составного длинного лука. Её мы и будем делать. Для полного набора нам необходимо сделать: рукоять, плечи, тетиву, стрелы ну и если очень хочется - колчан. Причём сделать за недорого.
Необходимый набор инструментов- дрель или шуруповерт, нож, рубанок, электрический лобзик или пила, много-много шлифовальной бумаги.

Часть первая: рукоять.
Для её изготовления нам понадобится брусок приличного дерева 30*50 мм длиной около 40 см. К выбору его надо отнестись ответственно, сосна на него не пойдёт, надо минимум березу, лучше бук. Смотрим на годовые кольца заготовки. Они должны идти вдоль широкой стороны.
Размечаем рукоять 4 раза по 10 см, как видно на фото, это один из вариантов оформления, можно придумать что-нибудь своё. Выпиливаем рукоять лобзиком или пилой, сверлим отверстия 6 мм под мебельные болты и глухие отверстия по краям 3 мм и вставляем кусочки гвоздей, чтобы они торчали миллиметров на пять.
Сразу обрабатывать рукоять вчистовую смысла нет, лук еще будет подгоняться, поэтому шкуринг оставим на потом.

Часть вторая: плечи.
Наиболее спорная часть в материалах, технологиях и размерах.
Мною были опробованы многие технологии - лыжи, шпон, композитные плечи, но всё не то. Абсолютно случайно на местной мебельной фабрике я нашел клондайк заготовок для плечей. Называется это счастье упругий элемент и представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: длина 120 см, ширина 50 мм, толщина 12 мм, слегка покрыта лаком и имеет большой радиус искривления. Короче, для плечей лука самое то! Забыл сказать - цена просто песня, около 10 рублей за комплект плечей! Похожие изделия можно найти в конторах, собирающих мебель.
Принесенные домой заготовки размечаем так - с каждого края отмечаем по 15 мм наискось, рисуем место распила с помощью второй заготовки (очень удобно, учитывая кривизну заготовки) и с помощью электролобзика из одной деревяшки делаем две!
Тут самое время определиться с размерами будущего чуда! Английский длинный лук - прототип изделия был достаточно длинным. Менее 120 см его нет смысла делать, т.к. будет большой угол изгиба плечей, а значит они быстро выйдут из строя. Также длинный лук обладает более равномерным усилием при натягивании тетивы. Лук у нас будет разборный, так что парится, как его перевозить, не надо. Приехали на дачу/пикник/шашлыки, собрали, постреляли, разобрали, привезли домой, положили в шкаф. Для быстрой сборки/разборки необходимо только два шестигранных ключа.
Что-то отвлёкся я. Мы уже определились, что длина лука будет 160 см (шучу, определитесь сами).
Исходя из этого длина плечей будет 70 см, т.е. длина лука минус 20 см между плечами на ручке и делим пополам. Я последний раз делал луки (они на снимках) по 180 см. усилие не мерял, но было удобно стрелять и детям, и их родителям.
Две полученных заготовки складываем вместе, удивляемся кривизне рук своих, выбираем ту часть, которая станет плечами, отмеряем, лишнее отпиливаем. Прикладываем к ручке, сверлим отверстие под гайку мебельную с самой большой шляпкой (болты на 50 мм и гайки к ним есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, по рублю за болт). Вынув кусочки гвоздя из ручки, собираем лук и радуемся!
Плечи лучше всего промаркировать стрелочками вверх, как я, потому что они не взаимозаменяемы! Теперь вставляем один кусок гвоздя в ручку, собираем лук, выравниваем лук симметрично и слегка нажимаем на ручку, гвоздь отметит место в плече под отверстие, сверлим глухое отверстие около 5 мм. Таким же образом поступаем и со вторым плечом.
Теперь настала долгожданная пора шкуринга! Вырезаем посадочные места под тетиву на расстоянии 3 см от края, вырезаем ручку, рубанком выравниваем плечи, покрываем всю эту красоту лаком или красим. Короче свобода творчества. Один важный момент - край ручки необходимо завалить так, чтобы между ручкой и плечом был зазор в 1-1,5 мм, иначе есть шанс в этом месте поломать плечо!

Часть третья: тетива.
Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! Забудьте про кевлар, дакрон и иже с ними! Эти материалы, мало того что хрен найдешь, обладают одним достоинством, он же главный недостаток - они не растягиваются! Т.е. если ваши дети/слегка нетрезвые товарищи попробуют с такой тетивой шмальнуть без стрелы, есть реальный шанс поменять плечи лука на новые!
Короче, идём в рыболовный магазин и за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы. А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособе, намотка тетивы будет приносить удовольствие!
Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.
Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.

Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы получим заготовки петель тетивы.

Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красиво заделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем концы. Всё, тетива готова!
Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не в пропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.

Часть четвёртая: стрела.
Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.
Самое время определиться с длиной будующей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец. Длина стрелы - расстояние от кончика пальца до подбородка!
Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.
Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.
В основе - две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.

Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку в спираль закручивает.
Отрезаем <технологический хвостик>, делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1,5 мм на длине около 2 см.
Часть пятая: оперение.
Решил вынести изготовление оперения в отдельную часть.
Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками. Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием наружу.

Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать много.
Далее из любого подручного материала вырезаем лекало будущего пера, форма на любителя, размеры оптимальные длина 8-10 см, ширина 1,5-2 см.
Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!

Итак, берем стрелу, отклеиваем предохранительную полоску от пера и аккуратно приклеиваем перо на расстоянии 3 см от края стрелы, и так три раза! Полоски должны касаться друг друга. Далее берем цветной скотч, кладем его на ровную поверхность, что не жалко, липким слоем вверх, канцелярским ножом отрезаем кусок около 10 см, режем этот кусок на 5 ленточек шириной 1 см, приклеиваем три полоски между перьями, отрезаем этим же ножом излишки скотча, оставшимися двумя кусками обматываем перья сверху и снизу. Оперение готово!

Часть шестая: наконечники. Теоретическая.
По поводу наконечников. Я не буду цитировать, что поэтому поводу говорит закон, скажу лишь, что заказанные давным-давно у токаря наконечники поржавели и куда-то сгинули. Я не ставил наконечники, стрела без наконечника (правда из блочного лука) пробивает кочан капусты средних размеров насквозь.
Для любителей пострелять друг в друга могу посоветовать сделать <гуманизаторные наконечники>, делаются просто, берем полоску толстой кожи шириной 1 см, складываем полоску пополам, привязываем к стреле, затем накрест привязываем еще одну полоску, сверху приматываем крест из такой же кожи. Сам такое чудо никогда не делал.

З.Ы.
Ну и от себя добавлю. Сам я ещё не успел опробывать эту технологию: дома не развернуться, а мастерская будет доступна только с первым потеплением. Но ждать осталось не долго и это радует. Если интересно, то могу опосля выложить отчёт о проделанной работе.

Ну и конечно же(раз уж это копипаст) даю

интерес к оружию доходит до той стадии, что единственно верным решением является его изготовление своими руками, важно вникнуть во все нюансы, чтобы получить идеальный результат. Качество лука зависит от состояния древесины, из которой он выполнен. А состояние в свою очередь зависит от того, как производилась просушка.

Сделать деревянный лук под силу каждому, кто проявляет такое желание. Но действовать нужно постепенно. Если хочется абсолютно все выполнить самостоятельно, нужно запастись терпением, потому что процесс занимает несколько месяцев.

В целом создание лука осуществляется в несколько этапов:

выбор древесины;
заготовка древесины;
сушка материала;
придание дуги;
первичная обработка;
формирование лицевой части;
подбор тетивы.

Рассмотрим все, что касается подбора и сушки древесины.

Подбор и заготовка древесины для изготовления лука

Для жителей России, да и почти всего постсоветского пространства, выбор древесины не представляет сложности. Большая часть деревьев и даже кустов подходит для создания лука.

В зависимости от того, что растет в конкретном регионе, можно взять можжевельник, клен, орешник, ясень, березу, вяз, кедр или дуб.

Дальше начинается все самое интересное. Желательно озаботиться заготовкой материала в зимнее время. Оптимальная температура для спиливания: -10…-15 градусов. Спиленное зимой дерево обладает повышенной гибкостью и эластичностью, что является первостепенно важным для традиционного лука.

Лучше всего присмотреть для спила ветку заранее (до наступления зимы), достаточно ровную, возможно, с легким изгибом. Количество сучков на ней должно быть минимальным. Оптимальный диаметр: 8…10 см. Оптимальная длина: длина будущего лука + 30 см на дополнительную обработку (возможно появление трещин в торцах после просушки).

Ветка опиливается с двух сторон, чтобы осталась только заготовка нужной длины. Ее торцы покрываются масляной краской. После высыхания последней торцы обматываются полиэтиленом.

Все, заготовка подготовлена к просушке.

Внимание! Сушка древесины осуществляется в коре, ее снимать не нужно. Кора - естественный регулятор скорости процесса. Если ее снять, «голое» дерево при высыхании буквально через несколько дней идет трещинами, часто довольно крупными. Это делает заготовку непригодной к созданию лука.

Правильная сушка древесины для изготовления лука

Сушка - это самый длительный этап, причем к нему предъявляется максимум требований. Соблюдение всех условий очень важно, так как правильная сушка является гарантией того, что лук будет иметь необходимую гибкость, в нем не появятся трещины и он прослужит достаточно долго.

Естественная сушка

Оптимальное время сушки составляет от 2 до 5 месяцев. При этом влажность древесины должна снизиться с исходных 40-50% до оптимальных 8-10%. Для определения данного показателя используется игольчатый или бесконтактный влагомер. Если данного оборудования нет, используются методики взвешивания. При этом необходимо знать исходную влажность используемой древесины в соответствующей климатической зоне.

Наилучшим местом для высушивания заготовки является проветриваемое помещение с нормальной сложностью 40-65%. Сухой воздух нежелателен, так как дерево пересыхает и теряет свою эластичность. В нем могут появиться трещины и оно становится ломким.

Заготовка размещается вертикально в месте, на которое не падают прямые солнечные лучи. Не должно быть перепадов влажности, так как резкое высушивание повреждает структуру материала, нарушая его целостность.

Через 2 месяца после начала сушки замеряется влажность. Если она выше 8-10%, заготовка досушивается до нужной кондиции.

Ускоренная сушка

Так как мы живем в век технологий, вполне закономерно, что процесс естественной сушки можно ускорить. Это позволяет гораздо быстрее приступить к последующим этапам изготовления лука.

Ускоренная сушка может осуществляться несколькими методами, каждый из которых обладает своими тонкостями.

Вываривание/вымачивание

Данная методика хотя и быстрее дает результат, чем естественная сушка, все также требует немало времени, хотя и в разы меньше.

Предварительно все равно в естественных условиях осуществляется высушивание заготовки до 18-20%. При этом дерево все также остается в коре.

Когда уровень влажности достигает указанной цифры, осуществляется вымачивание/вываривание в воде. Данная методика использовалась еще в средние века, предупреждая растрескивание и гниение.

Затем заготовка притягивается к брусу струбцинами до полного высыхания. Оно происходит существенно быстрее, чем при естественной сушке.

Процесс занимает несколько недель.

Инфракрасная сушка

Если ждать так долго нет возможности, существует еще один вариант - инфракрасная сушка. Для этого достаточно всего одного термомата/термокассеты с инфракрасным нагревателем, который в домашних условиях может использоваться как бытовой обогреватель.

Заготовка укладывается непосредственно на термомат и оставляется на просушку. В зависимости от типа древесины, процесс займет 3-7 дней. При этом результат будет соответствовать естественному высушиванию. Материал достигнет необходимого уровня влажности, сохранив свою эластичность, избежав появления трещин.

Изготовление лука своими руками - процесс сложный и часто непредсказуемый, поведение дерева не всегда можно угадать. Даже опытные любители, которые не один год занимаются таким делом, говорят, что ошибки случаются всегда. От них никуда не деться, да и древесина - материал капризный. Результат редко бывает именно таким, как представляется.

Охотничий лук – самое доступное оружие, которое не так сложно сделать своими руками. Его преимуществом по сравнению с покупным в стоимости, а также том, что его можно сделать «под себя», учитывая индивидуальные особенности. Единственное, что необходимо учитывать при изготовлении лука для стрельбы своими руками, – это соответствие максимальной силы натяжения тетивы, установленным законодательством значению не больше 40 кг/с. О том, как сделать охотничий лук своими руками, можно узнать далее.

Самодельный лук

Перед тем, как сделать лук своими руками, нужно подготовить материал. Древесина для изготовления лучного оружия должна обладать такими характеристиками, как прочность, гибкость, упругость. Материал для заготовки должен быть прямым, ровным, без сучков, каких-либо повреждений. В принципе, для изготовления лука подойдет любое дерево : береза, дуб, яблоня, можжевельник, клен, орешник, ясень, вяз, тис или тик.

Ветвь для заготовки необходимо спилить зимой, при минусовой температуре для того, чтобы внутри сохранился древесный сок. Длина заготовки должна составлять необходимую длину будущего лука, плюс 30 см на трещины при сушке с каждого конца, возникновение которых весьма вероятно. Кора со спиленной ветви не снимается. Ее торцы покрываются масляной краской, чтобы избежать возникновения внутренних дефектов древесины при ее высыхании, которое должно происходить равномерно.

После этого заготовку оставляют для просушки на срок до пяти месяцев в вертикальном положении при комнатной температуре. При этом окружающий воздух не должен быть слишком сухим, иначе заготовка деформируется.

Как сделать охотничий лук своими руками

После изготовления начальной заготовки нужно определить естественный изгиб лука из дерева. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем было удобно использовать оружие. Чтобы определить этот изгиб, нужно один конец прижать к земле, придерживая второй конец рукой. Каркас повернется своей естественной стороной.

Сделать лук своими руками, схема

Из круглой заготовки необходимо оформить будущий охотничий лук. Ширина каркаса лука обычно составляет 3 см. Лишнюю древесину лучше стесать ножом, одновременно с этим проверяя на наличие сучков и прочих дефектов.

Поскольку простой лук состоит из цельного каркаса, стоит сформировать его изгибы во время обработки ножом. С помощью ножа и рубанка формируется его боковая и фронтальная части. Соотношение ширины каркаса и ширины плеч должно составлять 3/2. Размер плеч должен быть одинаков, чтобы они не уступали по упругости друг другу. На этом этапе работы нельзя сгибать лук для предотвращения его деформации.

Далее нужно сформировать изгиб лука. Для этого используется метод водяного отпаривания. В частности, отпариваются плечи лука для придания им нужной формы изгиба. Для этого лук фиксируется специальными стапелями (деревянными брусками) в нужном положении плеч, обрабатывается горячим водяным паром. В таком зафиксировано положении оружие сохнет примерно одну неделю. После этого стапели снимаются, на концах плеч вырубаются места для тетивы.

Следует обратить внимание, что все это время с лука не снималась кора. После отпаривания она начинает отслаиваться. Ее нужно аккуратно снять, не повреждая при этом волокна древесины. Остатки коры снимаются шлифшкуркой, а поверхность покрывается жиром, горячим воском, лаком или краской.

Существует еще один вариант, как сделать изгиб лука:

Нужно изготовить специальную доску с пропилами, которая крепится перпендикулярно центру каркаса.
Оба конца лука соединяются нитью.
Нить цепляется за один из пропилов на доске для изгиба в соответствии с необходимым радиусом.

Манипуляции должны проводиться медленно, потому что при резком изгибе древесные волокна могут повредиться.

Изготовление тетивы

Лучше изготавливать тетиву из многослойной веревки. Тетива для охоты должна быть прочная, изготовленная из нескольких нитей кевлара, капрона, лавсана, рыболовного шнура в катушках, прочих искусственных нитей. Также подойдет тонкая полоска сыромятной кожи толщиной 3 мм. Главное требование к нити для тетивы – прочность, устойчивость к истиранию и растягиванию. Она должна быть короче, чем размер между плечами лука, чтобы постоянно быть в натянутом положении. Сначала она крепится в одной засечке плеча, затягивается узелком к луку, затем протягивается ко второму концу и затягивается там. Правильно натянутая тетива должна находиться на расстоянии 15 см от середины каркаса охотничьего лука.

Изготовление стрел

Стрелы должны быть такой длины, чтобы она была пропорциональна длине лука и максимальной величине натяжения тетивы. Практически это означает, что при натянутой тетиве наконечник стрелы должен выступать на несколько сантиметров за каркас оружия. Диаметр стрелы должен составлять примерно 6мм, древко должно быть идеально ровным. Материалом для изготовления стрел служат ель, сосна, береза – для охоты мелкую дичь и птицу, а также ясень, граб, дуб, прочие тяжелые и плотные породы для охоты на хищного зверя. Наколоть их можно из поленьев, использовать доски, штапики, деревянные квадратные рейки. Затем им нужно придать форму цилиндров, зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Чем глаже поверхность стрелы, тем точнее будет ее полет. В торцевой части нужно сделать небольшую прорезь под тетиву в соответствии с ее диаметром.

Форма наконечника стрелы изготавливается в зависимости от типа добычи. Если охота подразумевается на птицу, наконечник делается заостренным. Если планируется охота на более крупную дичь, наконечник изготавливается из камня иди металла треугольной формы.

Для стрелы также нужно будет сделать оперение. Самое простое – из птичьих перьев, но можно сделать из других материалов – пластика, бумаги и т.д.

Составной лук

Охотничий лук может иметь составную конструкцию, т.е. состоять из двух или трех частей. Для такой заготовки отыскать материал проще, чем для простой. Как правило, составная конструкция состоит из центрального каркаса, к которому крепятся два плеча («рога»), которые заканчиваются креплениями для тетивы. Для обычной стрельбы они делаются одинакового размера, а для стрельбы с колена нижнее плечо должно изготавливаться короче верхнего.

Для изготовления плеч лука составной конструкции следует выбирать черемуху, растущую возле водоема. Заготовки очищаются от коры, просушиваются в темном месте, еще лучше, на свежем воздухе. После вырезания основных частей заготовку можно будет сушить под солнцем.

Составные части склеиваются друг с другом, в походных условиях это можно сделать при помощи рыбьего клея (изготовленного из измельченных рыбьих костей). Каркас пропитывается смолой и жиром, а места соединения с плечами стягиваются сухожилиями животных (можно использовать леску, крепкую веревку), и еще раз пропитываются жиром. Когда все части склеены в единую конструкцию, лук обрабатывается острым ножом. Для придания еще большей крепости и прочности поверхность лука обклеивается вываренной берестой, наклеиваемой волокнами вдоль.

Ранее я уже писал о изготовлении лука своими руками из цельной деревянной заготовки, но недостатком такого лука послужила сложность изготовления и длительный процесс сушки дерева. Теперь я хочу рассказать Вам как сделать разборный лук , который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно для транспортировки.

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно «сажает» инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте — основа бук, «наполнение» клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука . Наиболее подходящими для этих целей служат «упругие элементы», которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы , при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА «Момент» Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку .

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой.

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желанияизготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.

КАТЕГОРИИ